Jan

Il y a plusieurs approches pour tester les tubes. Soit le haut de gamme chez Metrix ( plus fabriqué ) Soit un testeur basique qui indique grosso modo si le tube est ok ou pas, testeur présent dans certaines boutiques qui vendaient des tubes a l'époque. ( C'est ce genre que j'ai ) sommaire mais s'adapte a beaucoup de références. Le testeur de chez Orange, qui a une approche différente ( a base de uP ) j'adorerais tester. Testeur en DIY, plus ou moins perfectionné. Et l'approche que je préfère en général, c'est a dire tester le tube dans le circuit qui a été conçu pour lui. Les datasheets sont déjà remplis d'informations, les schémas autour de chaque références éprouvés, donc pour moi il n'est pas nécessaire d'avoir l'ensemble des spécifications pour chaque tube. La majorité des fabricants font plus des tests au départ pour vérifier si les tubes sont OK ou pas. Mais les tests ne sont pas nécessairement des mesures... Perso je prendrais plus de temps pour vérifier la HT, la tension de préchauffage externe au tube. Un socket pour régler ses biais par contre c'est utile. Il me semble que le tech de Gratiful Dead changeait les tubes a chaque concert. Hérésie pour moi étant donné que le taux de panne éventuel ( quelque soit l'appareil ou pas loin ) est maximum dans les 2 semaines de début d'utilisation.

C'est probablement le moment d'acheter en direct chez JJ 🙂 C'est vrai que sur TubeTown et assimilé certaines réfs ont explosés niveau prix. J'ai des adresses alternatives quelque part ( genre eurotubes ) Ne pas négliger les bonnes affaires de vente de tube souvent neuf, j'ai eu un lot de 23 tubes dont certaines de puissances pour 40€, pas encore testé au lampmètre, mais même avec du rebus ( ça semble pas a priori ), ça va le faire 😅 Après EL34, KT88, même combat niveau prix 😑

Honnêtement elle est cool 😁 C'est une marque intéressante, le seul souci c'est de pouvoir tester. Sur le papier niveau spec ça semble vraiment bien. Pas spécialement fan du chevalet vu la config et la table est hyper sage. 🙂 Sinon niveau lutherie on voit clairement les influences, c'est surtout cela qui me branche. Sacrée bestiole 😎

Jeff a sorti une méthode, très très intéressante, je recommande vivement. C'est très complet et pédagogue. Environ 2 Go de fichiers ! Tarif spécial avant demain, il suffit de le contacter sur Facebook 😎

Sympa cet ampli 🙂 La présence de matière similaire a de l'epoxy est normale au niveau du transfo et en particulier sur le revêtement des gaines. Par contre normalement ça doit être assez sec au toucher. Il y a un condensateur chimique qui a chauffé un peu vers l'EL84 au dessus. Après tant que ça fonctionne... C'est globalement de la qualité et bien conçu. Le fait d'avoir séparé la partie preamp et l'amp de puissance par une tôle c'est bien aussi. Il y a quelques amplis qui ont effectivement un tube entre le preamp et l'étage de puissance, des fois directement sur la carte de puissance, c'est un parti pris. L'étage de sortie sympa. On est plus proche de matos indus que de jouets quand on compare avec du matos récent 😅

Les alims AC sont bien plus compliquées a trouver maintenant, alors qu'il y a quelques années aucun souci. Pourtant techniquement parlant elles sont plus simple. Sauf que la régulation principale se fait en externe des effets maintenant 😉

Commencer par mesurer le courant avec un multimètre en DC mA, sans jack, avec jack et en utilisation est une première approche. En général c'est le TL072 qui est HS, j'en ai réparé un il y a fort longtemps. Il y a le condo d'alim qui peut facilement être remplacé aussi. J'aime pas trop ce type de PCB en céramique avec les valeurs Ohmiques modifiés au laser. Beaucoup de mal pour pas grand chose 😅

Faut éviter de les démonter. Il y a des différences entre les marques. Plus il y a de pôles, plus la commutation est en général bruyante. Vu la conception, c'est un peu la loterie pour la plupart des marques.

Ne remplace pas a l'identique. Aucun intérêt. Ce qui est important c'est le CFM sur le datasheet éventuellement. Et si le ventilateur a 2 ou 3 fils. Sur la majorité des EBS c'est du 2 fils, la thermorégulation est faite via une ctn situé dans un trou au niveau du radiateur de puissance. ( Avec une espèce de silicone/colle blanche jaune) Donc prend un équivalent de qualité, exemple PAPST. Tu peux mettre un ventilateur de PC sans souci ( quand ils sont prévu pour du 12V ) mais certains sont a éviter, en particulier les très silencieux qui ne vont pas avoir un débit suffisant quand ça sera vraiment nécessaire. Idéalement avec roulement à bille, même si c'est plus rare. La meilleure qualité reste ce qui est utilisé en industrie. De toute façon en 24V ça doit exclure une majorité de produits destinés aux PC. Ne prend pas nécessairement un ventilateur silencieux, respecte le CFM pour être tranquille. J'ai une bonne partie des schémas, mais ce qui est important c'est qu'il est inutile de remplacer a l'identique, quand je vois ce qui est monté un peu partout, je te garantie que c'est rarement le meilleur choix.

Sympa 🙂😎 Pour un projet sur mesure avec ses specs, je trouve ça honnête au final, même si je n'ai aucune idée de ce que ça donne au final. En tout cas niveau finition, c'est vraiment clean.

@Strat27 : Merci 🙂 Effectivement 2 transfos de sorties sur un ampli transistors, c'est pas commun. @dieseonze : Essaie de passer via un préamp via le return de la boucle d'effet dans un premier temps, ou éventuellement mettre un cable entre le effect send et effect return en test rapide. En dehors de chez toi, ça le fait aussi ?

Superbe la config 😎 C'est sûr que le navigator est hyper complet. Le pédalier assez rare en plus. Si un jour tu ouvre le Jonas, et que tu fais des photos, n'hésite pas à m'en envoyer, je suis curieux a ce sujet 🙂

J'ai vendu un QSC il y a peu, c'est du bon matos sans souci. En réalité c'est assez simple ! Généralement tu as un produit qui sort, chez un fabricant réputé ( QSC, Crown etc ), et quelque temps après des versions sortent chez des fabricants plus abordables. Je ne parle pas nécessairement de T-Amp, il faut comparer au cas par cas. Mais globalement ils reprennent la référence sur le marché, et font quelque chose qui s'approche, en plus cheap. Souvent les schémas sont très proches. Pour faire baisser le coût, c'est simple, on prends des composants de moins bonne qualité, un transfo plus petit, une carcasse moins cher a produire, des radiateurs plus petits, des protections plus limitées etc QSC a une réputation a tenir, donc les spécifications de l'ampli tiennent la route, sur la durée. Ce qui veut dire que si l'ampli doit fonctionner 10H par exemple, au max de ses perfs, il tiendra. En réalité il est dimensionné largement pour cela... Ce qui n'est pas le cas des copies ( ou très rarement ), et si les specs sont très proches sur le papier, en réalité, et c'est là, la principale différence avec un ampli pro, sur la durée, il ne va pas vieillir pareil, et ne va pas supporter un traitement identique aussi longtemps. Un ampli dans sa zone de confort, pas de souci, mais au delà, ça engendre du stress sur les composants, les condensateurs etc Attention aussi, souvent sur le papier les condensateurs sont meilleurs que les originaux sur l'ampli de départ, mais en réalité, il n'y a pas que les spécifications qui comptent, surtout la réputation de la marque. Le mieux c'est de prendre plusieurs réfs équivalentes, et de regarder dedans, a perfs sur le papier égales... il y a souvent un "léger" écart niveau interne : exemple Les 3 photos du milieu sont assez parlantes. Et même a aspect égal, il peut y avoir des grosses différences de qualité, alors si l'ampli fait déjà tout cheap, il sera forcement de moins bonne qualité. Donc oui, le QSC est plus cher, mais son prix de revient aussi. Compare les poids aussi, tu comprendra. Je parle hors class D. Autre chose, c'est facile a trouver en occas, c'est le genre de matos qui tourne et multi utilisation, du coup niveau prix, c'est souvent très correct. De plus c'est facile a revendre. Je ne vois pas la pertinence d'acheter neuf, dans la mesure où l'ampli a pas tourné H24 ( backup etc )

J'ai réparé une des premières versions du WTDI, j'ai pas été convaincu a l'époque... Eden a fait d'excellent produits, que ce soit sous David Eden, ou la marque Nemesis. C'est juste qu'il y a un tri a faire, et je parle même pas des produits récents, ils se sont fait un trip sauce SWR... Un simple combo Nemesis US ( pas forcement cher en occas ) est bien plus convaincant que beaucoup de combo en class D.

Edit a 70€ fdpout 🙂